Kaip naujos mokyklos žydų delikatesų ir riestainių parduotuvės dalijasi komercinėmis paslaptimis

Kaip naujos mokyklos žydų delikatesų ir riestainių parduotuvės dalijasi komercinėmis paslaptimis

Vieną iš Wise Sons Culver City sienų puošia daugiau nei tuzinas rėmų, kuriuose laikomi vintažinio stiliaus vimpeliai. Tačiau jie nėra duoklė kitos eros sporto komandoms; ant jų puikuojasi vietinių žydų delikatesų pavadinimai – nuo ​​Langer’s iki Nate’n Al’s.

„Užaugau valgydamas daugelyje šių vietų ir norėjau išreikšti pagarbą tiems, kurie suformavo „Wise Sons“ ir tarnavo vietos bendruomenei prieš mums atvykstant“, – sakė 35 metų Evanas Bloomas, vienas iš įkūrėjų.

Boom, kuris užaugo Venturoje ir dažnai lankydavosi pas senelius Vakarų Los Andžele, vaikystę praleido lankydamas vietinius restoranus, tokius kaip dabar uždarytas „Junior’s“ ir „Pico Kosher“ delikatesas. Šiuo metu jis gyvena Bay Area (Šiaurės Kalifornijoje yra šeši išmintingi sūnūs), tačiau tikisi galiausiai persikelti į Pietų Kaliforniją, kur gyvena jo šeima. Restorano atidarymas rajone buvo žingsnis šio tikslo link.

Įeidamas į Los Andželo maisto erdvę, Bloom sutiko naujos kartos žydų delikatesų ir riestainių parduotuvių savininkų bendruomenę, tokią kaip Nickas Schreiberis, „Belle’s Bagels“ bendrasavininkas Highland Park. Abu vyrai „Instagram“ tinkle jau buvo virtualūs vienas kito verslo linksmintojai, tačiau prieš metus jie susidraugavo. Bloomas ruošėsi atidaryti Culver City, o Schreiberis ruošėsi paversti savo dabartinę beigelių parduotuvę delikatesų ir baru, kurį planuoja atidaryti 2022 m. viduryje.

Dabar jie dažnai rašo vieni kitiems žinutes, pateikdami informaciją apie geriausias orkaites ir pardavėjus bei pastramio šildymo būdus. Schreiberio komanda spalio mėnesį lankėsi „Wise Sons“, kad sužinotų, kaip vyksta pietų paslauga. Bloom sustojo pas Belle’s išbandyti besisukančios krosnies; jis galiausiai nusipirko tą patį.

„Buvo tokia įdomi simbiozė, kai mes padėjome jiems naršyti Los Andželo kraštovaizdyje ir tuo pačiu metu jie padėjo mums naršyti delikatesų kraštovaizdį“, – sakė 35 metų Schreiberis.

Toks noras dalytis praktine informacija – net komercinėmis paslaptimis – yra daugelio šiuolaikinio žydų delikatesų judėjimo dalyvių mąstymas. Atrodo, kad jie nesąmoningai pasekė savo LA pirmtakų pėdomis ir netgi pakėlė tai į kitą lygį.

Tradicinė Los Andželo delikatesų kultūra pradėjo žydėti XX amžiaus pirmoje pusėje, kai Rytų pakrantėje gyvenančių žydų palikuonys persikėlė į Vakarus. Kai kurie jų restoranai taip pat persikėlė, įskaitant Canter’s Deli, kuris pirmą kartą buvo atidarytas Naujajame Džersyje ir persikėlė į LA 1931 m.

„Atrodė, kad kituose miestuose žydų delikatesų savininkai tyliai meldžiasi už savo konkurentų mirtį, dėl bet kokių bičiuliškų užuomazgų su visišku įtarimu“, – rašė Davidas Saxas 2011 m. knygoje „Save the Deli: In Search of Perfect Pastrami, Crusty Rye and. Žydų delikatesų širdis. Tačiau LA žydų delikatesų kultūra buvo kitokia.

Šiandien daugelis Los Andžele gyvenančių žydų delikatesų savininkų jaučia solidarumą. Jacqueline Canter, Canter’s Deli bendrasavininkė, sakė, kad neseniai valgė su savo drauge ir Factor’s Famous Deli bendrasavininke Suzee Markowitz, kai jie kalbėjosi apie savo restoranus. Kanterio šeima pasidalijo ir palygino krūtinėlių receptus su kitais skanėstų savininkais ir dalijosi reikmenimis. „Kiekvieną kartą, kai kitame delikatese ko nors pritrūksta – tarkime, slėnyje baigia ruginę duoną – tada jie man paskambina ir duodu, ko jiems reikia. Dalinkitės visais delikatesais.

Tas pats pasakytina ir apie naujesnius restoranus. Pastaraisiais metais buvo uždaryti daug senosios mokyklos budėjimo režimų, pavyzdžiui, Vakarų Holivudo „Greenblatt’s Deli“, „Label’s Table“ Pico-Robertson rajone ir „Jerry’s Famous Deli“ Marina Del Rey mieste. Tačiau per pastarąjį dešimtmetį atsirado naujų žydiško maisto požiūrių, tokių kaip Wexler’s Deli Los Andžele ir Santa Monikoje, Birdie G’s Santa Monikoje ir The Bad Jew pop-up. Naujieji šefai ir restoranų atstovai atnaujina tradicinius patiekalus įvairiais lygiais; Pavyzdžiui, „Birdie G’s“ siūlo matzo kamuoliukų sriubą su miso.

„Wexler’s Deli“, vienas iš pirmųjų modernių Los Andželo tradicinio žydų maisto produktų, atidarytas 2014 m. Nuo pat pradžių jo įkūrėjas Micahas Wexleris, turintis puikių valgių, naudojo tradicinius metodus, kad išgydytų ir rūkytų savo pastramį ir lašišą. namas. „Daugelis mano kartos delikatesų norėjo viską grąžinti prie šaknų ir sugalvoti, kaip pagaminti daug šių produktų“, – sakė su restoranų veikla nebedalyvaujantis Wexleris. „Nesvarbu, ar tai buvo rūkyta mėsa, rūkyta žuvis, ar riestainiai – ir tai grįžkite prie meistriškumo, rankų darbo ir namų gamybos..

Kai Los Andžele vystėsi šiuolaikinis žydų delikatesų judėjimas ir žmonės vis labiau domėjosi tokių gaminių kaip pastrami, rūkytos žuvies ir riestainių gamybos amatas, žmonėms, tarp jų Bloom ir Schreiber, tapo įprasta kreiptis į Wexler užduoti klausimus. „Visada stengiausi jiems padėti“, – sakė 39 metų Wexleris.

Atrodo, kad reikia daug pasiekti. Neseniai Rebecca King, kuri rūko sūdytą kiaulieną ir pastrami kiaulieną pavadinimu „Blogasis žydas“, kreipėsi į Bloom. Ji rengia iššokančius langus, įskaitant pardavimą Smorgasburge, miesto centro maisto turguje, ir norėjo įsitraukti į didmeninės prekybos verslą. Draugė pasiūlė jai paklausti Bloomo, kuris taip pat pradėjo savo verslą kaip pop-up, patarimo.

Ji atnešė rūkytą mėsą „Wise Sons“ ir jie kalbėjosi pusantros valandos. „Jis man atsiuntė savo verslo planą, nes aš vis dar toks naujokas šioje pramonėje“, – sakė 32 metų Kingas. „Jis buvo šiek tiek patarėjas ir labai mielas“.

King taip pat užmezgė bičiulystę tarp kitų žydų delikatesų, tokių kaip „The Nosh of Beverly Hills“, kur ji rengia iššokančius langus, ir „Birdie G’s“, kur ji surengė sceną vadovaujant virėjui Joeliui Spadafore ir sužinojo apie sūrymą bei fermentaciją.

Šis noras dalytis žiniomis išplito į riestainių gamintojų bendruomenę.

Schreiberis yra nuolatinėje teksto gijoje su Jasonu Kaplanu iš Maury’s Silver Lake ir Trevoru Farisu iš Hank’s Burbanke ir Sherman Oaks, kur jie dalijasi maisto ir verslo patarimais vieni su kitais. (Schreiberis juokaudamas pavadino juos „Tikraisiais Los Andželo beigelių berniukais“.) Jie paskolino vienas kitam maišus miltų, kai pristatymo užsakymai yra trumpi, kalbėjosi apie geriausius būdus, kaip sėklas prilipti prie riestainių, ir netgi dalijo užkandžius.

Kaplanas prisimena laiką, kai „Bagel Broker“ savininkas Jasonas Tarnolis leido jam įeiti apžiūrėti bagelio aparato savo Vakarų Holivudo restorane. Jis norėjo nešti tą dvasią padėti kitiems.

„Tais laikais, kai Manhatane gyveno vienas žmogus, buvo daug tokių, kaip: „Turime didžiausius riestainius“, – sakė 53 metų Kaplanas, gyvenęs Niujorke. „Buvo daug paslapties, kaip viskas buvo daroma. Reikėjo įstoti į sąjungą, sugebėti per valandą susitvarkyti tam tikrą kiekį beigelių – ir viskas buvo tikrai nevaldoma. Aš toks ne. Aš labiau – kaip sako Oprah – „bėk savo lenktynes“ [person].

Kaplanas ir Farisas nebijo dalintis vieni su kitais, nes yra įsitikinę, kad kiekvienas gamina savo skirtingus beigelius. 37 metų Farisas, pastarąjį dešimtmetį dirbęs maisto ir alaus pramonėje, pastebėjo, kad beigelių bendruomenė – ne tik Los Andžele, bet ir visoje šalyje – yra „neįprastai palaikanti“: „Yra tiesiog bendruomeniškumo ir dalijimosi jausmas, kaip ir visi nori, kad visiems sektųsi gerai, o aš dirbau kituose restoranuose, kur jaučiau, kad tai šiek tiek konkurencingesnė.

Wexleris įsitikinęs, kad atvirumas klesti visoje pramonėje, o tai labai skiriasi nuo ankstesnių darbo restoranuose dienų: „Visi vis dar turi savo gudrybių krepšį, kurį galbūt laikosi prie liemenės, bet iš esmės žmonės yra daug atviresni bendraudami ir padėdami vieni kitiems.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.