Kodėl indiški receptai visada turi būti iš kokios nors mitinės močiutės? | Sejal Sukhadwala

n Didžioji Britanija, „mažumų grupių“ maisto rašymas – ir čia aš kalbu apie indėnus, nes tai yra mano paties kilmė – beveik visada pagrindinį vaidmenį skiria tiems „šeimos paveldėtojams receptams“, perduodamiems iš kartos iš motinos ar močiutės. Kai prieš 20 metų pradėjau rašyti apie maistą, vienas redaktorius net juokavo, kad teks „išrasti močiutę“. Prieš vieną kartą tai jau buvo klišė, bet dabar šis probleminis „autentiškumo“ siekis, kreipdamasis į mitinį matriarchą, tiesiog numarintas.

Tropas atsibodo ne man vienam. Neseniai tviteryje parašiau norą pamatyti indišką kulinarijos knygą atspindėjo augančią tikrovę apie tai, kaip tiek daug žmonių Indijoje ir visoje diasporoje išmoksta gaminti maistą: ne per pasakišką močiutės ir vaiko susitikimą, o internete. Tai sukrėtė, o indėnai komentavo būriais. „Jaučiuosi toks matytas“, – rašė vienas, o atsitiktiniai nepažįstamieji svarstė, ar aš apie juos kalbu.

Tai, žinoma, nereiškia, kad neturėtume rašyti apie savo mamų ir močiučių receptus. Yra daug vertės, kurią reikia surinkti, ir giliai jaudinančių asmeninių paskyrų, kuriomis galima mėgautis geriausiais tokio tipo raštais. Londono „Darjeeling Express“ restoranė ir šefė Asma Khan nuostabiai parašė apie savo unikalų paveldą, kuriame dera Haidarabado ir Bengalijos Mughlai virtuvė su britų ir kinų įtakos gatvės maistu bei Kolkatos džentelmenų klubų gaminimu. Ji yra viena iš daugelio, nušviečiančių regioninius ar šeimos patiekalus, apie kuriuos galbūt negirdėtume.

Tai veda prie kito mano teiginio: man patinka skaityti mamų ir močiučių receptus, jei tai, ką jos gamino, buvo unikalus, pavyzdžiui, gaminti karį iš apelsino žievelės arba marinuoti nepažįstamas uogas iš Radžastano. Bet jei šios kanonizuotos figūros man pasakoja tik apie bhindi masala ar chapati, kuriuos kasdien valgo milijonai indų ir kurių receptų jau gausu, jie nieko naujo nesako. Be to, jei jau pakankamai ilgai gaminote pagal savo mamos ar močiutės receptą, kad galėtumėte apie tai parašyti, tai tikrai dabar yra jūsų repertuaro dalis, taigi ir jūsų receptas?

Tačiau esmė tokia: kas vis dėlto yra šios mitinės mamos ir močiutės? Ne visos jos yra sariais vilkinčios moterys, visą dieną malančios masalas, stebuklingai gaminančios aloo paratha ir garuojantį puodelį masala chai iš oro. Tropas tampa tramdomu marškiniu, ribojančiu mūsų supratimą apie turtingą ir įvairų jų gyvenimą. Motinos ir močiutės Indijoje 1920-aisiais dėl britų įtakos kartais pridėdavo rozmarinų ir čiobrelių į savo karius; trečiajame dešimtmetyje šoko džiazo klubuose; 1940-aisiais baigė teisininko ir inžinieriaus arba advokatūros vadovo diplomą; šeštajame dešimtmetyje rengė vakarienės klubus savo namuose; septintajame dešimtmetyje plakti kokteilius ir kanapes; ir galbūt aštuntajame dešimtmetyje pasiūlė jums gabalėlį žalios čili dėmėtos picos iš naujos elektrinės orkaitės.

Visai neseniai galite pastebėti, kad jie paslapčia į savo dalą pila sojos padažo, kad sustiprintų umamį, arba žagrenį naudoja kaip rūgštinę medžiagą chhole. Jei šiandien aplankysite močiutę Indijoje, ji galbūt mieliau užsisakys pieno kokteilį ir kario kokteilį iš vietinės kepyklos pristatymo programėlėje, nei praleis valandas gamindama samosą.

Indija, taigi ir jos maisto kultūra, per pastaruosius 50 metų labai pasikeitė dėl globalizacijos ir tarptautinės įtakos. Indai taip ilgai gamino „Maggi“ makaronus savo virtuvėse ir valgo mėsainius prekybos centruose taip ilgai, kad tapo virtuvės dalimi. Tikėtina, kad Goan Kalėdų pyragas dabar buvo pakeistas Nigella Kalėdų pyragu. Nesakau, kad visi tradiciniai patiekalai išnyko, tiesiog atkreipiu dėmesį į didžiulę prarają tarp Indijos, kaip fantazuota diasporos kulinarijos knygose, ir tikrovės. Nors istorinės virtuvės išnykimas mane beviltiškai liūdina, taip pat žinau, kad receptai išlieka gyvi tada, kai juos gamina daug žmonių, o ne tada, kai keli žmonės juos užrašo.

Jauni indai, bet ir jų mamos bei močiutės, ieško naujų patiekalų tinklaraščiuose, „YouTube“, „TikTok“ ir „WhatsApp“. Ne visi jaunystėje išmoko gaminti: gal ir nesidomėjo; arba jų motinos galėjo būti baisios virėjos; o gal jie buvo aktyviai skatinami įeiti į virtuvę ir buvo liepta sutelkti dėmesį į gerus pažymius. Galbūt jie išmoko vėliau gyvenime dėl naujai atsiradusios kulinarinės aistros arba dėl praktiškumo, o gal kaip būdas vėl prisijungti prie kultūros, kuriai jaunystėje atsuko nugarą.

Žinau vyrų, kurie bando atkurti savo velionių motinų patiekalus iš atminties; vienišos motinos, žongliruojančios darbais, ir vaikai, ieškantys biudžetą tausojančių idėjų ir trumpų būdų; daug keliaujančių jaunų profesionalų, gaminančių visiškai naujus patiekalus, derindami savo paveldo maistą su britų skoniais ir tarptautiniais ingredientais bei technikomis. Kulinarijos knygos turėtų išplėsti objektyvus, kad užfiksuotų visų šių žmonių istorijas. Taigi išlaisvinkime savo mamas ir močiutes nuo „tradicijos“ naštos. Pakeiskime pasakojimą apie indišką maistą.

  • Sejal Sukhadwala yra Londone gyvenanti maisto rašytoja. Jos knyga „The Philosophy of Curry“ bus išleista 2022 m. kovo mėn

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.