Minimalus pateikimas ir didelis skonis: viskas apie Lo-Fi maistą

Minimalus pateikimas ir didelis skonis: viskas apie Lo-Fi maistą

Nuo restoranų iki socialinių tinklų keičiasi maisto išvaizda. Ką tai sako apie tai, kaip mes valgome ir gyvename pandemija?


Prieš kelerius metus Londone gyvenanti maisto fotografė Jessica Wang galėjo patogiai nufotografuoti dešimt skirtingų kadrų vienoje maisto lėkštėje. Dabar ji pastebi, kad daug labiau nugarą dengiantis požiūris keičia jos darbo būdą. „Tai beveik prisistato kaip kitoks iššūkis, – sako Wang, – nes dabar viskas taip minimalu. Žvelgiant iš jos perspektyvos, nebeliko valgomų gėlių ir kitų vizualinių dalykų, susijusių su restorano savininkais ir valgytojais, susijusiais su aukščiausios klasės patiekalais ir prancūzų naujoviška virtuve; prie stalo atkeliauja daug lėkščių, kurių viduryje yra vienas objektas.

Vienas iš naujausių pavyzdžių yra šefės Florence Knight rifas Chou Farci išgirtame restorane Sessions Arts Club Klerkenvelyje: patiekalas primena vieną kopūsto rutulį, apsuptą taškuoto padažo. Supjaustykite ir rasite triušienos bei itališkos dešros, sumaniai užmaskuotų.

Tačiau ne tik restorano maistas linksta į nepagražintą estetiką. Internete mano „Instagram“ sklaidos kanale esančios lėkštės – virėjų, namų virėjų, maisto stilistų ar valgytojų – atrodo daug patraukliau. Pačios nuotraukos taip pat perjungė pavaras iš ryškių, didelio kontrasto paukščių skrydžio į iš pažiūros nefiltruotus kadrus, užpildytus neigiama erdve.

Ši paradigma „yra reakcija į prieš tai atėjusį momentą“, – sako Niujorke gyvenanti menininkė Laila Gohar, kurios žaismingi (o kartais ir vienuoliški) stalai su kruopščiai sukrautais vaisiais, raižytu sviestu ir bob mochi yra mėgstamiausi tarp mados. ir meno rinkinys. „Anksčiau kalbant apie maisto fotografiją buvo itin sotus, intensyviai fotografuojamas maistas“, – priduria ji, remdamasi tokiais maisto leidiniais kaip Gero apetito. Goharas sako, kad kilus pandemijai žmonės trokšta atremti sieną, paguodžiančio požiūrio.

Paprastas maistas, žinoma, nėra naujiena. Dešimtmečius tokie restoranai kaip Londono „River Café“ ir „St. John’s“, Kalifornijos „Chez Panisse“ ir rašytojai nuo Nigelo Slaterio iki Marcella Hazan buvo gaminimo pagal produktus šalininkai, nors kai kurie receptai neišvengiamai yra sudėtingesni nei kiti. Ir pastaraisiais metais raginimai „bjauriai skaniai“ ir smėlio spalvos maistui verčia skonis, o ne forma. Tačiau labiau nei bet kada ši nuotaika kalba žmonėms, gyvenantiems globalių krizių metu, kuriems reikia komforto, nostalgijos ir lengvumo.

Visa tai virėjas Maxas Rocha nori pateikti praėjusių metų pabaigoje atidarytoje Hackney’s Café Cecilia. Meniu yra vaikystės mėgstamiausių patiekalų, tokių kaip krabai ant sodos duonos, patiekiami taip pat, kaip jo airė močiutė, kai jis buvo jaunas. Rocha, griežęs dantis St John, The River Café ir Skye Gyngell ‘Spring, buvo išmokytas sezoninio paprastumo meno. Tai, kad tokie virėjai, kaip jis (dirbęs ir efektyviai mokęsis šiose įtakingose ​​institucijose) dabar pradeda savo verslą, taip pat paaiškina šiuolaikinio britų požiūrio į maistą ir patiekalų išplitimą, sako Goharas.

Su tokiais virėjais kaip Rocha žmonės žino, ką gauna. „Nėra nei plytelių, nei putplasčio, nei nieko, po ko galėtum pasislėpti“, – sako jis. Žinoma, minimalus pateikimas dažnai paneigia didelius skonius ir daug paruošimo – minimaliai padengtas, bet itin skanus patiekalas gali būti itin paveikus. Tačiau „yra tik tiek daug būdų, kaip galite patiekti kiaulienos kotletą“, – sako jis, o pateikiant užsakymą jo vietoje trūksta spėlionių.

Patogumo ir naminio maisto ilgesys taip pat dera su skaidrumo troškimu, kai kalbama apie tai, iš kur gaunamas maistas. „Tiek daug daroma su didžiąja dalimi mūsų maisto – laboratorijoje užauginta mėsa, hidroponiniais lapiniais žalumynais ir atspalviu“, – sako Charlesas Spence’as, maisto psichologas ir knygos autorius. Gastrofizika: naujas valgymo mokslas. Firminio maisto erdvėje Spence pastebėjo „nostalgijos prekių ženklus“, kurie išleidžia vis daugiau produktų, kad patenkintų dabartinę paklausą. „Tiek, kiek tie maisto produktai grįžta į mūsų vaikystę… Namų gaminimas, autentiškas – tai prasminga“.

Tuo pačiu metu mūsų nusivylimą labai išpuoselėtomis lėkštėmis sunku atskirti nuo mūsų požiūrio į tradicinius puikius pietus, 20 patiekalų degustacinius meniu ir virtuves, kurias laikome vertingomis apskritai. Keičiasi restoranų, kuriuose norime valgyti, tipai, sako Rocha, o aukščiausios klasės restoranai nėra tokie paklausūs kaip anksčiau.

„Pasaulis stebėjo savotišką puikių pietų ir apskritai „foodie“ kultūros demokratizaciją“, – rašo Lewisas Bassettas 2021 m. Vittles naujienlaiškio leidime. „JK valgymo lauke populiarumas kasmet auga, o šiuolaikinės kulinarinės mados vietos nebėra tvankios prancūzų tradicijos šventovės.

Net Wang, kurios darbas yra fotografuoti maistą, nuo 2020 m. kovo nesilankė daugiau nei keliuose restoranuose. Jei ką, ji mato, kad restoranai socialiniuose tinkluose atsisako profesionalių fotoaparatų ir skelbia komandos nufotografuotus vaizdus, ​​neryškius momentus, sub. -Paralinis apšvietimas ir viskas. „Manau, kad dabar tai labiau patinka mums, kaip tikslinei auditorijai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.