Ne maistas Maisto slėnyje: išvykau į skanią misiją į Italiją, kur vyko greitas kulinarijos dėkingumo kursas

Modena’s Piazza Grande at sunset. The city is in the heart of the Emilia-Romagna region.

Prieš pandemiją aš niekada nesupratau „maisto“ kultūros. Kaip kelionių rašytojas, man patiko maisto gaminimo pamokos, kai jos buvo įtrauktos į maršrutą, bet pamokos man neteko, kai buvo paruoštas galutinis patiekalas. Mane labiau sužavėjo virėjų asmenybės, o ne tikri ingredientai.

Tačiau kai kelionės buvo užblokuotos, mane kažkas sujaudino: „Food Network“ laidų žiūrėjimas iki pat nakties („Guy’s Grocery Games“ buvo mano labiausiai mėgstamas) įkvėpė mano receptus, tačiau nesėkmingai. Bandymas gaminti medų sriracha lėmė, kad mentelė ištirpo ir kelias dienas tvyrojo degusio plastiko kvapas.

Nusprendžiau, kad kitą kartą, kai turėsiu galimybę patobulinti virtuvės įgūdžius, tai atsižvelgsiu. Taigi praėjusį rudenį, kai atvykau į Emiliją-Romaniją, vykdžiau skanią misiją pavalgyti ir atsigerti per šį Šiaurės Italijos regioną, vadinamąjį Maisto slėnį šalia Toskanos.

Nors pastarasis sulaukia daugiausiai Šiaurės Amerikos keliautojų dėmesio, italams miestai ir kaimo vietovė palei Via Aemilia, senovinį kelią, yra beveik šventa kulinarijos širdis, kai kurių garsiausių Italic pusiasalio maisto produktų – prosciutto – lopšys. di Parma, mortadella, balzamiko actas ir, galbūt, karūnos brangakmenis, Parmigiano Reggiano.

Nusileidęs Bolonijoje ir oro uoste paimtas autoserviso, greitai atsiduriu karštame vandenyje. Problema? Savo vairuotojui užsimenu apie Bolonijos spagečius. — Tokio dalyko nėra! – sako Luigi, vingiuodamas per eismą ir purtydamas kumščiu į dangų. „Tas mėsos padažas, visai nepanašus į ragu, kurį čia gaminame. Ir jis turi būti derinamas su plačiais makaronais, tokiais kaip tagliatelle. Niekada nenaudokite spagečių!

Jis mane išleidžia į Modeną, gražų, mažą apie 200 000 gyventojų miestą, visame pasaulyje žinomą dėl savo automobilių; „Ferrari“, „Lamborghini“, „Pagani“ ir „Maserati“ savo automobilius gamina netoliese.

Po slėnyje įsitaisiusi Modena yra grakšti vieta, kurioje kolonadiniai takai supa Piazza Grande – XII a. aikštę, kurioje dominuoja miesto katedra ir Ghirlandinos varpinė. O čia įsikūrusi Osteria Francescana – šefo Massimo Bottura tris Michelin žvaigždutes pelniusi vieta, kuri du kartus atsidūrė 50 geriausių pasaulio restoranų reitinge.

Aš nespėju ten valgyti. Tiesą sakant, kai įkišu galvą pro duris ir paprašau greitai apsižvalgyti, man kuo puikiausiai atsakoma: ne. Taigi susirandu mažą kavinukę, įsikišu į ragu alla Bolognese ir iškart sutinku su Luigi.

Padažas mėsiškesnis. „Tagliatelle“ yra pakankamai didelė ir plati, kad ją būtų galima suvaldyti. Padažas atlaiko savo stiprybę ir visa tai susijungia į sotų, skanų ir visiškai nepažįstamą patiekalą.

Per kelias ateinančias dienas apžiūrėsiu Emilijos-Romanijos regiono patiekalus. Užmiesčio dvare, vadinamoje Acetaia Villa San Donnino, matau, kiek daug pastangų ir dešimtmečių reikia norint pagaminti gerą, tradicinį balzaminį actą – senovės Romos laikais išrastą ingredientą.

Vesdama mane per kambarius, užpildytus šimtais statinių ir visiškai persmelkusi aitraus senstančio acto kvapo, gidė, vardu Francesca, paaiškina, kad jose spaudžiamos vynuogės (Trebbiano ir Lambrusco), verdamos ir sumažinamos sultys, o paskui brandinamos iki 25 metų statinių serijoje, vadinamoje „baterijomis“. Rezultatas yra tirštas ir pikantiškas, puikiai tinkantis prie visko – nuo ​​figų iki fetos.

Tada atėjo laikas geriausiems sūriams pasaulyje. Keliaudamas šiek tiek toliau Via Aemilia, visai šalia Parmos, einu per procesą, kad vietinį karvės pieną paversčiau Parmigiano Reggiano.

Nors daugelis šiaurės amerikiečių yra supažindinami su parmezanu, kaip tuo sausu, šiek tiek purvinu trintu geltonu daiktu, kurį jie purto ant jūsų fettuccine Alfredo East Side Mario’s, realus Parmigiano Reggiano čia žinomas kaip „sūrių karalius“. “

Apžiūriu gamyklą, žinomą gana pramoniniu CPL-Consorzio Produttori Latte pavadinimu, ir stebiu, kaip stambūs vyrai iš išrūgų išgauna varškę, o išrūgas išgauna puikius sūrio ratus, brandinamus mažiausiai dvejus metus. „Prieš tavo akis vyksta stebuklas“, – sako mano vadovė Sara. „Tai yra Parmigiano Reggiano gimimas“.

Dabar, tinkamai išmokęs apie vietinius skanėstus, esu (beveik) pasiruošęs sunkiausiai kelionės daliai – tikram maisto gaminimui. Pėsčiomis iš Bolonijos pagrindinės aikštės atvykstu į Il Salotto di Penelope, maždaug 20 minučių kelio nuo pagrindinių lankytinų vietų, kur mane pasitinka Barbara Zaccagni, nedidelės kulinarijos mokyklos savininkė.

Pirmiausia gaminame tešlą, paprastą kiaušinių ir miltų derinį. Tada minkome. „Niekada nenaudokite mašinų! Tik jūsų rankos – ir kočėlas “, – tvirtai sako Zaccagni. Tai stebėtinai fizinis aktyvumas, reikalaujantis nemažos rankos jėgos, kad iš tešlos iškočiotų mažus ritulio ritulius į plonus, apvalius lakštus. Manasis visada atrodo per sausas arba per šlapias, su per daug miltų arba nepakankamai. Tada nunešiu per toli, tešla tampa tokia plona, ​​kad išplėšiu skylutes.

Zaccagni kantriai taiso mano klaidas. Tada įdarui sumaišome rikotą, petražoles ir Parmigiano Reggiano, įmaišome į tešlą ir – „čiupk, čiupk, apversk“ – suformuojame mažytes tortelloni kišenėles. Supilame juos į verdantį vandenį, kad sutvirtėtų, tada į keptuvę su sviestu, šalaviju ir trupučiu makaronų vandens, ir mūsų patiekalas baigtas.

Skanus. Tai geriausias dalykas, kurį aš kada nors padariau. Jokios apdegusios mentelės ir nematyti Guy Fieri. Tiesiog garuojantis dubenėlis makaronų senoviniame mieste, o likusią nakties dalį mėgautis jais.

Rašytojas Timas Johnsonas keliavo kaip svečias Emilia Romagna Turismokuri neperžiūrėjo ir nepatvirtino šio straipsnio.

PRISIJUNK PRIE POKALBIO

Pokalbiai yra mūsų skaitytojų nuomonė ir jiems taikomos Elgesio kodeksas. Žvaigždė nepalaiko šių nuomonių.

.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.