Patricija Radičevič iš trijų brolių

Patricija Radičevič iš trijų brolių

Traški kepinio išorė girdimai dūžta, kai įkandate šilto bureko gabalėlį, o iš pažiūros nesibaigiantys tešlos sluoksniai pasiduoda švelniam centrui, kuriame knibžda švelnių špinatų ir kreminių, šiek tiek sūrių serbiškų sūrių.

Patiekalas, kruopščiai rankomis sluoksniuotas virtuvėje adresu Trys broliai, 2414 S. St. Clair St. yra meilės darbas. Jame pasakojama apie šeimą, kuri rizikavo savo gyvybėmis, kad atvyktų į Ameriką, kad išvengtų komunistų valdžios. Jame pasakojamos istorijos apie svajones, kurias jie sukūrė dėl naujos ateities. Tai taip pat įkūnija prisiminimus apie namus, šeimos ryšius ir meilę, kuri juos matė per dešimtmečius.

Tačiau tai taip pat pasakoja apie stiprią, ryžtingą moterį, kuri paaukojo savo svajones dėl savo šeimos narių. Tai pasakojimas apie gimtąją niujorkietę, kuri mokėjo serbų kalbą bendrauti su uošve ir savo aistrą bei meilę nukreipė į mokymąsi gaminti serbų virtuvę, kad išsaugotų šeimos palikimą.

X


Daugelis žmonių niekada neatspėtų, kad Patricia Radicevic artėja prie savo 80-mečio. Jos oda švyti. Jos akys spindi energija. Ir ji vis dar atsibunda dažniausiai rytais – kaip jau 50 metų – ir praleidžia dieną ruošdama guodžiančius serbiškus patiekalus svečiams.

Bėgant metams ji lankstė bureko sluoksnius, kruopščiai užpildė ir lankstė vynuogių lapus aplink švelniai pagardintą jautieną ir ryžius. Ji prižiūrėjo kiaulę žindomą, nes ji lėtai kepa orkaitėje, jos mėsa tapo pieniška ir saldi, o oda nepalyginamai traški. Ji taip pat pavertė savo aistrą saldumynams į puikius desertus – nuo ​​strudeno ir baklavos iki (jos mėgstamiausio) graikinių riešutų pyrago.

Tačiau jei prieš 60 metų būtumėte jai sakę, kad ji atšventė savo 80-ąjį gimtadienį būdama prie serbų restorano Milvokyje vairo, abejotina, ar ji būtų jumis patikėjusi.

Patricia Joan Reardon užaugo Stateno saloje Niujorke. Jos tėvai buvo pirmosios kartos imigrantai, mama – iš Lietuvos, o tėvas – iš Airijos.

„Stateno sala nebuvo tokia, kokia yra šiandien“, – prisimena Radicevic ir pažymi, kad ji užaugo kaimynystėje, kurioje daugiausia gyvena airių, italų ir lenkų imigrantai. Į salą buvo galima patekti tik keltu, o kelionė į Manheteną, jos teigimu, truko mažiausiai pusantros valandos.

Tačiau jos vaikystė buvo užpildyta įvairių patirčių koliažu – nuo ​​įvairių tradicinių maisto produktų kvapų, sklindančių pro buto langus, iki kaimynų plepėjimo jiems atliekant kasdienes užduotis.

„Buvau įpratusi girdėti kalbas, kurias nebūtinai supratau, o mano ausys susiprato suprasti įvairius akcentus“, – prisimena ji ir pažymi, kad tai buvo įgūdis, kuris jai pravers po dešimtmečių.

Ji užaugo su meile išbandyti naujus dalykus. Ji mėgo valgyti naują maistą ir keliauti, kai tik galėjo. Atėjus laikui, ji įstojo į koledžą, nors sako nebaigusi, nes negalėjo aiškiai matyti sau kelio. Vietoj to ji pateko į darbo pasaulį ir užsitikrino darbą bankų sektoriuje.

Dirbdama ji sutiko vyrą, kuris pakeis jos gyvenimą. Branko Radicevicas išvyko į Niujorką po to, kai įgijo diplomą UW-Milwaukee. Jiedu kartu dirbo Amerikos banke (vienu metu, kai Branko buvo paaukštintas, Patricia buvo perkelta į buvusį jo vaidmenį) ir, laikui bėgant, įsimylėjo ir susituokė. Kai bankas perkėlė juos į naujas pareigas Kalifornijoje, jie persikėlė į kitą šalį, susikūrė sau gyvenimą ir sukūrė šeimą.


Trijų brolių restoranasX


Tačiau 1972 metais Radicevičiaus gyvenimas pasikeis amžiams. Branko tėvas Milunas susirgo ir, kaip vyriausias iš trijų sūnų, Branko buvo paprašytas padėti valdyti šeimos restoraną „Three Brothers“ Milvokyje, Viskonsino valstijoje.

Šalia jo Patricia su dukromis Milunka, Branislava ir Jelena nuvažiavo daugiau nei 2000 mylių iš Los Andželo, Kalifornijoje. Tuo metu ji nežinojo, kas laukia jos šeimos.

„Aš juo pasitikėjau [Branko], „Ji sako. „Bet aš dėl to labai nerimavau. Jam buvo beveik keturiasdešimt, ir aš bijojau, kad jis paliks darbą. Taip pat bijojau, kad tiesiog nepajėgsiu. Visada mintyse galvodavau: „O kas, jei tai neveiks?

Tačiau Radicevič pasilenkė ir, nepaisydama abejonių, puolė toliau, atsiliepdama į jos laukiantį pareigos kvietimą.

„Iš pradžių dirbau restorane padavėja, – pasakoja ji, – o per dieną padėdavau virtuvėje. Bet ketino, kad aš perimsiu maisto gaminimą restorane.

Jos uošvė Milunka į Milvokį atvyko 1956 m. Net tada jai buvo beveik 60 metų ir ji sirgo reumatoidiniu artritu. Tačiau jos receptai buvo vieni iš nedaugelio dalykų, kuriuos ji atsivežė iš savo tėvynės buvusioje Jugoslavijoje, o aistra gaminti maistą tapo restorano sėkmės katalizatoriumi.

„Visada maniau, kad mano uošvė yra kažkokia geniali“, – sako Radicevic. „Ji atėjo čia ir pradėjo iš naujo. Tiek daug jai reikalingų ingredientų nebuvo tų pačių, kuriuos ji turėjo namuose. Bet ji prisitaikė. Ji panaudojo tai, ką galėjo rasti, o visa kita padarė. Ir tai buvo tikrai nuostabu.

Radicevič sako, kad į Milunkės virtuvę kreipėsi atvirai.

„Mėgdavau keliauti ir mėgau maistą“, – sako ji. „Man taip pat patiko išbandyti naujus dalykus. Nemokėjau gaminti, bet kol nepradėjau jos stebėti virtuvėje, nemanau, kad supratau, kad man tai tikrai taip įdomu.

Žiūrėdama ji įsisavino kiekvieną judesį, kai Milunka kūrė patiekalus, kuriuos ruošė dešimtmečius. Jos judesiai buvo neprotingi, ir ji judėjo tokiu ritmu, kokio negalėjo įrašyti joks rašytas receptas.

„Buvo sunku“, – prisipažįsta ji. „Prieš atsikraustydamas čia, niekada nevalgiau serbiško maisto. Reikėjo išmokti labai daug įvairių dalykų. Milunka virta pagal jausmą. Ji nenaudojo matavimo puodelių. Taigi, turėjau ją atidžiai stebėti“.

Nepaisant kalbos barjero ir bendro virtuvės nesusipratimo, Radicevičius išliko. Milunkos judesius ji išvertė į receptus, užrašydama ingredientų išmatavimus ir mokydama ritmus, kurie viską sujungė. Negana to, ji kiekvieną dieną pasirodydavo virtuvėje, pasiruošusi mokytis.


„Aš gaminau kepinius, troškinius“, – sako ji. „Išmokau gaminti musaka, keptą antį ir avieną. Prireikė poros metų, kol viskas pradėjo spragtelėti. Jau tada Milunka visada žiūrėjo ir įsitikino, kad aš viską darau teisingai.

Guliašas iš trijų brolių
Guliašas iš trijų brolių
X


Kelias nebuvo lengvas, todėl Radicevič reikėjo suderinti šeimą ir darbą taip, kaip ji net neįsivaizdavo, kad turės susidoroti.

„Tai tikrai buvo koregavimas“, – sako ji. „Tuo metu dar auginau savo vaikus ir darželio nebuvo. Visa šeima gyveno viršuje, o vienintelė virtuvė buvo restorane. Taigi turėjome kruopščiai planuoti savo maitinimą ir pasirūpinti, kad vaikai valgytų prieš pradedant restorano aptarnavimą.

„Tarp vaikų priežiūros ir restorano kartais išgyvendavau penkias valandas miegodamas. Prisimenu, kaip mama skambindavo ir skatindavo. Ji sakytų: „Žinau, kad tai sunku. Bet džiaukitės, kad vis dar galite prižiūrėti savo vaikus.“

Be viso to, darbas restorane leido labai trumpai praleisti laiką, išskyrus pirmadienius, kai šeima susirinkdavo kartu pavalgyti.

„Kai pirmą kartą su vyru nusprendėme savaitei uždaryti restoraną, kad išvyktume atostogų, mano uošvis apsiriko“, – sako ji. „… jis manė, kad klientai nebegrįš“.

Radicevic sako, kad ji užaugo mėgaudamasi virtuvėje praleistu laiku. Tačiau ypač ryški vieta buvo mokymasis gaminti Milunkos serbiškų desertų būrį. Kai kuriems, pavyzdžiui, jos mėgstamiausiam graikinių riešutų pyragui, sudarytam iš septynių torto sluoksnių ir šokoladinio įdaro, sukurti prireikė kruopštaus darbo valandų.

„Aš visada turėjau didelį smaližą“, – plačiai šypsodamasis sako Redicevičius. „Tiesą sakant, ji [Milunka] dažnai būčiau sužavėtas manimi, nes po vakarienės dažnai suvalgydavau po riekelę kiekvieno likusio pyrago.

Per dešimtmetį ji stovėjo Milunkės pusėje virtuvėje. Galiausiai ji įvaldė Milunkės receptus. Pakeliui ji išsiugdė aistrą virtuvei, kuri nebuvo jos gimimo, bet kurią ji pažino taip gerai, lyg būtų su ja užaugusi.

Kai Milunka mirė 1982 m., Radicevič sako, kad, nepaisant abejonių, ji buvo pasiruošusi perimti virtuvę.

„Kartais jausdavausi įbauginta, nes tiek daug šefų turėjo kulinarinį išsilavinimą, o aš klausdavau: „Ką aš čia veikiu?“ – sako ji. „Dažnai norėdavau, kad galėčiau lankyti kokius nors kulinarinius kursus, ypač kepimo. Bet aš niekada neturėjau laiko.“

Tačiau ji sako, kad jos pasitikėjimą savo sugebėjimais ne kartą patvirtino ir ne kartą patvirtino klientai, kurie ir toliau ateidavo ir mėgaudavosi maistu Trijų brolių restorane.


„Vienas gražiausių komplimentų, kuriuos esu sulaukęs, buvo po to, kai mirė mano uošvė“, – prisimena ji. „Klientė mano vyrui pasakė, kad maistas buvo toks geras, kad niekada nebūtų sužinojęs, kad močiutės čia nėra. Ir aš pagalvojau: „O, Dieve, man pavyko!“

Šiandien Patricia Joan [Reardon] Radicevic beveik kasdien dirba virtuvėje, kuriai vadovauja daugiau nei 40 metų. Stebėtina, kad tai 14 metų ilgiau nei jos uošvė, su kuria ji erdvę dalijosi dešimtmetį.

Per tuos metus ji pamatė, kad „Trys broliai“ pripažino nacionalinius leidinius, įskaitant „Bon Appetit“, „Gourmet“ ir „New York Times“. Ji taip pat jautė pasididžiavimą stovėdama kartu su savo vyru Branko, kai James Beard fondas 2002 m. pagerbė restoraną Amerikos klasikos apdovanojimu.

Branko ir Patricia Radicevic su James Beard fondo medaliu
Branko ir Patricia Radicevic su James Beard fondo medaliu
X


Jai prižiūrimas restoranas išgyveno daugybę nuosmukių, sukeltų naftos krizės, energijos krizės, dot.com burbulo žlugimo, rugsėjo 11-osios ir antrinės rizikos hipotekos krizės. Tačiau, ko gero, nuostabiausia, kad ji restoraną matė per dvejus pasaulinės pandemijos metus – sunkumus, kurie kėlė grėsmę restoranų savininkų pragyvenimui visoje šalyje ir už jos ribų.

„COVID-19 tikriausiai buvo sunkiausias dalykas, kurį patyrėme“, – sako ji. „Buvo taip keista turėti tuščią restoraną, kai esi taip įpratęs, kad jis pilnas žmonių. Buvo dalykų, kurių negalėjome pasiūlyti, nes jie tiesiog nepasiteisino. Ir buvo vienas momentas, kai net negalėjome nusipirkti vištienos patiekti. Kai kuriais momentais nerimavome, kad nepavyks. Bet galų gale didžiausias dalykas, kurį mes visi išmokome, buvo prisitaikymas.

Radicevic sako, kad pandemija jai taip pat suteikė didelį susižavėjimą kitomis stipriomis moterimis, kurios pasinaudojo galimybe siekti savo svajonių.

„Man daro didelį įspūdį tiek daug šių moterų, kurios per COVID pasitraukė iš darbo ir išėjo daryti tai, ko iš tikrųjų nori. Aš atėjau į tai, kas jau buvo nustatyta. Tačiau jie žengia tokį didelį tikėjimo šuolį, atsisakydami tradicinio darbo saugumo dėl to, kam jie yra aistringi.

Galiausiai Radicevic sako, kad net ir po 50 metų ji vis dar džiaugiasi restorano klientų atsiliepimais, kurie ateina pasimėgauti Senojo pasaulio skoniu.

„Kartais atsigręžiu atgal ir neįsivaizduoju, kad tai padariau“, – prisipažįsta ji. „Bet apskritai vien mintis, kad aš galiu tai padaryti… ir kad tiek daug žmonių ateina čia pavalgyti ir vis tiek mėgaujasi tuo, ką ruošiame. Tai yra dalykai, dėl kurių tai yra labai naudinga.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.