Restorano apžvalga: „Casa Dani“ Vakarų Manhetene

Restorano apžvalga: „Casa Dani“ Vakarų Manhetene

Andalūzijos virtuvės šefas Dani García sugrįžo ir įkūrė Manheteno paplūdimį praėjus devyneriems metams po pirmojo bandymo Manzanilla. Tai buvo 2013 m. Ispanijos kulinarijos mokslinės-techninės mokyklos narys p. García tuo metu buvo geriausiai žinomas dėl to, kad į virtuvę įvedė skystą azotą valgomuose gaminiuose, tokiuose kaip pomidorų sodas, trys pritūpę rutuliai, kurie atrodė kaip miniatiūriniai pomidorai, bet nebuvo tokie. Vienas buvo pagamintas iš burokėlių.

Sferifikavimas, El Bulli sukurtas procesas, skirtas alyvuogių sulčių ar kitų skysčių lašams įterpti į trapų mažą maišelį, kuris, tariamai, burnos savininko malonumui, atsidaro burnoje, buvo plačiai naudojamas Manzaniloje. Desertai rodė puikų temperatūros ir nesvarumo poveikį, kurį būtų sunku pasiekti be gelių, miltelių ir dujomis užpildytų kanistrų. Meniu buvo pakankamai naujas, kad kelis mėnesius Manzanilją užpildytų smalsūs valgytojai. Po metų, verslui vėluojant, restoranas užsidarė.

Ponas. Naujoji García vieta, Casa Dani, yra Vakarų Manhetene, siaubingai miesto plėtra tarp Hudson Yards ir James A. Farley pašto skyriaus. Dabar ten valgydami niekada nesužinotumėte, kad skystį dėti į trapius maišelius anksčiau buvo kažkas, ar kad p. García kada nors joje dalyvavo. Tradicinė Ispanijos virtuvė, ypač Andalūzijos jūros gėrybės, yra nuo sienos iki sienos. Bet kokios naujovės yra subtilios.

Vienas iš rezultatų – meniu, kuriuo pasitikėti daug, daug lengviau. „Manzanilla“ buvo verta išbandyti beveik kiekvieną kitą patiekalą. „Casa Dani“ yra beveik viskas.

Yra sūrios menkės skrudintuvai, kurie atrodo ir skanūs taip, lyg būtų ką tik išlipę iš gruzdintuvės kokiame nors Malagos paplūdimio bare. Čia taip pat patiekiamos plaktos ir keptos makaronų žuvys – tie ilgi, balti padarai, kuriuos žuvis atpažįsta daugiausia pagal du juodus akių taškelius, kuriuos prie stalo sviedžia prie stalo su dviem keptais kiaušiniais ir raudonųjų pipirų gabalėliu, kad būtų visavertis, nenugalimas. netvarka.

Čia taip pat pasirodo ant Andalūzijos bulvių salotų sukrautas aštuonkojis, tapų baro pagrindas, ryškus su chereso actu ir beveik raudonas su dūminiu pimentonų aliejumi.

Auksiniai kroketai su gabalėliu jamón Ibérico gali atrodyti kaip skanus užkandis, tinkamas mandagiuose kokteilių vakarėliuose. Vienas kąsnis ir jie trykšta karštu, skaniu bešameliu.

Jei norite saugesnio būdo valgyti jamón Ibérico, apsvarstykite užkandį iš lengvai apkeptų artišokų širdelių kreminėje kumpio emulsijoje, kuri tampa vis kvapnesnė, kai susimaišo su kumpio juostelėmis lėkštės centre.

Pirminis sferifikavimo kandidatas ir tikriausiai labiausiai paplitęs mokslinės ispanų virtuvės klestėjimo laikais buvo alyvuogių sultys. Prieš dešimt metų p. García galėjo mums padovanoti alyvuogių rutulių su išskirtiniais Casa Dani ančiuviais – tiek tamsiais, purpuriniais, vytintais aliejuje, tiek baltais, actu marinuotais. Dabar jis patiekia alyvuogių sultis kaip alyvuogių sultis, sūriai žalią vonią žuvims.

Jei praleisite pakankamai laiko tarp užkandžių Casa Dani, anksčiau ar vėliau susidursite su šviežiu Andalūzijos tunu: blizgančiu rausvo pilvo lakštu, gulinčiu ant ploniausios, traškiausios keptuvės su pomidorais Niujorke; liesa nugarinė ir riebus pilvas susmulkinti ir suformuoti vienas šalia kito į atšaldytą, dviejų atspalvių žiedą; mėsinga mėsa iš žemiau galvos, atsilaisvinusi prie stalo nuo druskos plutos, kurioje ji buvo kepama. (Meniu morrillo de atún, ispaniškas šio varvančio sodraus kąsnelio pavadinimas verčiamas kaip „tunas, nupjautas nuo kaktos“.) Madrido lankytojai matė bent vieną į kumpį orientuotos grandinės, pavadintos Museo del Jamón, vietą. „Casa Dani“ galėtų lengvai pervadinti save „Museo del Atún“.

Iš pradžių atrodo, kad Casa Dani konkuruoja su Mercado Little Spain, José Andrés maisto sale Hudson Yards, kuri taip pat linkusi į tradicinę virtuvę. Tačiau Mercado Little Spain neturi nieko panašaus į regioninį gylį, atsispindintį tuose Andalūzijos tuno receptuose. O vieta yra tarsi šiukšlių medžioklė, kur kioskų, prekystalių, barų ir išsinešimui skirtų dėžių labirinte išsibarstę geriausi valgiai. Ponas. „García“ restoranas taip pat teikia daugiau naudos už patiekalą už patiekalą nei bet kuri „Mercado Little Spain“ dalis, įskaitant du formalesnius valgomuosius „Leña“ ir „Mar“.

Kepant paeliją, Leña medžio grilis tikriausiai suteikia pranašumą prieš Casa Dani dujinius degiklius. Tačiau p. García ryžių patiekalai yra puikūs, kaip ir Manzanilla. Grūdai susukami ir paskrudinami plačioje, negilioje keptuvėje. Tada jie įtikinami sugerti tik tiek skysčio, kad jie būtų kramtomi. Užpilai – juodųjų ryžių atveju – aioli ir aštuonkojai – yra daugiausia dėl kontrasto, kurį jie suteikia. Kaip ir bet kurios geros paeljos, esmė yra ryžiai.

Vienos keptuvės užtenka pagrindiniam patiekalui pagaminti keturiems žmonėms. Kita vertus, tie keturi žmonės gali pagalvoti apie galimybę mediniu iešmeliu perbėgti visą žuvį, visą ispanišką otą ir kepti ant grotelių.

Desertai, be abejo, yra tie, kuriuos matote tavernose ir kavinėse visoje Ispanijoje: flanas, ryžių pudingas, torijos su uogomis. Dauguma jų yra jaukios cukraus ir pieno pagalvės. Išimtis yra sūrio pyragas, beveik toks pat sūrus, kaip ir saldus, net prieš tai, kai ant lėkštės sutarkuojamas gabalėlis Zamorano ar kito brandinto ispaniško sūrio. Tie iš mūsų, kuriems sunku apsispręsti tarp deserto ir sūrio patiekalų, dabar galime valgyti abu tuo pačiu metu.

Nuo „Manzanilla“ uždarymo p. Atrodo, kad García suprato, kaip valdyti virtuvę transatlantiniu keliu. Paslauga yra kita istorija. Vieną vakarą vakarienė gali vykti sklandžiai, o kitą – išsiskirti, kai nieko ir niekas nepasirodo prie stalo.

Atrodo, kad aptarnavimo problemos yra didesnės painiavos požymis. Neaišku, ar Casa Dani, priklausantis p. García įmonė kartu su „Disruptive Restaurant Group“, kuriai priklauso klubai, restoranai ir ikrų barai Dohoje, Dubajuje, Seule ir Kankūne, nori tapti suaugusiųjų vieta. Kainos tikrai sako, kad taip. Tačiau įeini ne iš gatvės ar net iš Manheteno West Plaza, o per maisto aikštelę, kurioje tvyro beasmenis, blizgus, nerealus filmo, kurio veiksmas vyksta artimiausioje ateityje, pojūtis. Kioskai, kurie dalijasi viena virtuve, vadinami Krispy Rice ir Sam’s Crispy Chicken, o visos įmonės pavadinimas „Citizens“ yra „1984“.

Už įėjimo į Casa Dani („Ispanų-Viduržemio jūros-gaiva“) spalvų paletė keičiasi nuo juodos ir pilkos iki rudos ir raudonos, tačiau ji nebeatrodo tikroviška, ypač kai pradeda spurdėti muzika. Pasirodo, kai kurie „Šviesos spindulio“ remiksai trunka tikrai ilgai – pakankamai ilgai, kad pradėjau galvoti apie visus restoranus, kurie, atrodo, skirti žmonėms, skrendantiems iš žemyno į žemyną, valgantiems tik šefų sukurtą maistą. kurie save laiko pasauliniais prekių ženklais. Galėtumėte išvykti iš Niujorko antradienio vakarą, o kai trečiadienį pasirodysite vakarienės Dohoje, valgomajame vis tiek skambės „Popieriniai lėktuvai“: „Aš noriu tik bumas bumas bumas ir cha-čau! paimk savo pinigus“.

Ką reiškia žvaigždės Dėl pandemijos restoranai nėra vertinami žvaigždutėmis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.