Riofavaros vyndarys Massimo Padova gelbsti prarastas Sicilijos vynuoges – Robbo ataskaita

Massimo Padova

Trasa per kalvos viršūnėje esantį vynuogyną Sicilijos pietrytiniame gale yra šiek tiek kempinė po mūsų kojomis, o kempinė šiek tiek aštri. Mažų vabzdžių būriai mėgsta šią sceną. Tai vynuogyno sveikatos vaizdas – retkarčiais mėšlo dvelksmas, visiškai atleidžiamas už ekologiškų vynuogių auginimą. Tačiau ekologinis ūkininkavimas – kruopštus šios žemės valdymas – yra tik atspirties taškas Massimo Padova, Riofavara vyninės Val di Noto savininkui. Išsikirpęs aukštą figūrą, jis yra užsiėmęs gestikuliuodamas mažus vynmedžių blokus šlaituose – kartais net mažas saujas vynmedžių – vardydamas ten augančias vynuoges, kurias mes, vyno rašytojai, turėsime vėliau patikrinti, kas su jo akcentu ir tuo, kad mes tiesiog anksčiau apie juos negirdėjau.

Italijoje nėra gėdos susidurti su nepažįstamais vynais. Kai kuriais skaičiavimais, šalyje auginama apie 2000 vietinių veislių (nors pagaminama mažiau nei 400 bet kokio kiekio, kuris artėja prie komercinio gyvybingumo). O Sicilijoje Paduva skundžiasi tuo, kad daugelis salos vietinių vynuogių buvo visiškai prarastos, apleistos anksčiau dėl pelningos sustiprintos Marsala gamybos ir jos priklausomybės nuo kelių veislių, pavyzdžiui, vaisingo Catarratto (vis dar plačiausiai sodinamų). Saloje esančios vynuogės, nors ir aukštos kokybės Grillo, baltojoje pusėje, ir Nero d’Avola raudonoje pusėje, populiarėja Sicilijos įdomių vynų gamyboje).

Paduva nuoširdžiai rūpinasi Sicilijos vyno istorija, gimė vyndarių šeimoje. „Mano prosenelis buvo senos kartos vyndarys, – pasakoja jis, – tada mano senelis ir mano tėvas taip pat atsidavė vynuogininkystei, bet kitaip nei aš. Iš jų išmokau kantrybės ir mokėjimo laukti stiliaus, tada taip pat norėjau lažintis ir daryti sunkius dalykus.

Nuotrauka: Riofavara sutikimas

Šiame šeimos panardinimo fone ir maždaug prieš 15 metų ryšį su kai kuriais „valstybiniais operatoriais“, kaip jis juos vadina, tyrinėjančiais ir atrinkusiais vynmedžius konservavimui, nepaprastas daugelio „užmirštų vynuogių“ (jo žodžiais) paragauti, vynuogių gėrimų. „Visi savaime, po vieną“, – katalizavo jo paties misija.

„Šis ragavimas privertė mane įjungti lemputę, – sako Padova, – nes trijuose ar keturiuose pavyzdžiuose radau kai kurių savybių, kurių šiandieniniai tradiciniai vynmedžiai nesugeba išsiugdyti: elegancijos, gaivumo, sicilietiško charakterio ir gerumo, nepaisant struktūros.

Atgavus Sicilijos vyno tipiškumą, Paduva šiandien eksperimentuoja su neaiškiomis, bet perspektyviomis vynuogėmis. „Manau, kad kai kurių autochtoninių veislių atkūrimas yra būtinas, norint turėti labai malonių ir nepakartojamų rūšių veisles“, – sako jis. („Autochthonous“ vėl siunčia mus besiblaškančius vyno rašytojus, bet Merriam-Webster nuramina: tai tiesiog reiškia „vietinis, vietinis – susiformavęs arba kilęs toje vietoje, kur rasta.“) Ir dar kai kas jo ieškojimai – visiškai modernus reikalas. „Be to, – priduria jis, – kai kurios iš jų yra veislių, kurios gali atlaikyti tokį ekstremalų klimatą dėl karščio ir sausros, kad išgautų labai malonius vynus – tai pastebima.“

Jo vynuogynuose karštyje gerai reaguoja ypač trys baltosios veislės: Il Recunu, Il Cutrera ir Rucignola. „Esu išbandęs ir kitas baltauogių veislių, – sako jis, – bet šios kol kas geriausios. Taip pat bandau kai kurias raudonas veisles, pavyzdžiui, „Orisi“, kuri, atrodo, turi papildomą pavarą, bet prireiks dar trejų ar ketverių metų, kol gausite pirmąjį vyną.

Sciavé iš Riofavara vyninės

Butelis Sciavé.

Nuotrauka: Riofavara sutikimas

Grįžęs į malonų vyninės svetingumo centrą, Paduva pradeda pilti. Tradicinio metodo putojantis putplastis, pagamintas iš Grillo, Inzolia ir pamirštų vynuogių mišinio (Padova savo receptus vertina drąsiai) yra kampuotas, energingas ir minerališkas – šiek tiek sūrokas, bet aromatingas su baltais žiedais, obuoliu ir žaliosios citrinos dvelksmu (nuo „Pamirštieji“, pasak Paduvos). Antrasis baltas apima Inzolia, Grecanico ir Grillo, plius 5 procentus pamirštų; tai vienu metu gėlėta ir žemiška, o burną užpildanti citrusinių vaisių gama su žolelių kokybe. Bet būtent Riofavaros 2020 m. Nsajàr, pagamintas tik iš baltųjų, kuriuos jis atgaivina (išleis šį pavasarį), mums įjungia lemputę. Atsiveria žydinčios gėlės ir žaliosios citrinos žievelės su tropiniais augalais ir šviežiomis žolelėmis, apjuostomis kalkakmeniu. Gražūs vaisių skoniai – balti persikai ant citrusinių vaisių ir atogrąžų – perteikiami energingai, įtemptai ir struktūrai.

Žinoma, Paduvos produkcija neapsiriboja pamirštais baltaodžiais. Jis priklauso dideliam talentingų Sicilijos vyndarių būriui, atgaivinančiam Nero d’Avola reputaciją, kuri 1980-ųjų pabaigoje ir 90-aisiais šiek tiek pasiklydo dykumoje, rinkosi šiek tiek pernokusių ir uogienių raudonųjų. Trijulė, kurią jis mums lieja, – gyva rūgštele ir struktūra – negali būti tiksliai pavadinta liesa, nes jos sodrios ir maloniai išgaunamos, tačiau tikrai ne pernokusios ir uogienės. Jo Riofavara 2019 Spaccaforno Nero d’Avola yra gėlėtas ir aštrus, su juodais vaisiais, apvyniotais saldymedžiu, oda, juodosiomis alyvuogėmis ir grūstomis žolelėmis, baigiant ryškiu citrusiniu atspalviu – šiek tiek panašus į gerą Malbec. O 2017 m. Sciavè Nero d’Avola yra tiesiog gražus – tankus ir turtingas, bet gyvybingas. Mėlyni vaisiai, aukšto atspalvio gėlės, mėtos, tabakas, saldymedis ir ceratonija užleidžia vietą fermentuotai slyvai, šilkmedžiui ir juodosioms alyvuogėms, o skonis ryškus rūgštele ir kupinas tekstūros. Vienas iš mūsų nedidelės grupės degustatorių vyną apibendrina glaustai: „Amerikietiška nosis su sicilietiška siela“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.