Senos mokyklos italų-amerikiečių kalba šalia namų

Senos mokyklos italų-amerikiečių kalba šalia namų

Kiekvienas, kuris rašo apie maistą, turi savo ypatingų nusistatymų. Jūs negalite jų išvengti. Geriausia, ką galite padaryti, tai pripažinti juos.

Išvardinsiu tris savo. Pirma, aš nemėgstu nostalgijos. Mėgstu vietas, kurios gyvuoja jau kurį laiką, į kurias su šeima lankausi nuo vaikystės. Sėkmingą restoranų verslą vykdyti metus tikrai sunku, bet keturis dešimtmečius išgyventi praktiškai neįmanoma. Aš žaviuosi retomis vietomis, kurioms pavyko tai padaryti.

Antra, manau, kad dauguma pastarųjų dienų maisto rašymo per daug dėmesio skiria avangardiniams restoranams, kurių virėjai kas savaitę sugalvoja naujus receptus. Gerbiu kulinarinį kūrybiškumą, tačiau pernelyg dažnai pamirštami šefai, kurie tiesiog gamina kuo skanesnes tradicinių vietinių receptų versijas, kurias jau žinome ir mėgstame.

Trečias mano polinkis yra į prieinamus restoranus. Puiku naudoti tik vietinius, tvariausius, nuo ūkio iki stalo pagamintus ingredientus. Tačiau didelės tų sudedamųjų dalių kainos pirkėjams perkeliamos už 30 USD. Vietoj to restoranai, kurie pasirenka būti ekonomiškesni ir prieinami platesnei vietos bendruomenės daliai, nusipelno vienodos pagarbos.

Itališkas maistas yra sudėtingas dalykas, apie kurį reikia kalbėti. Aš gyvenau Italijoje, o maistas ten beveik nepanašus į itališką maistą, su kuriuo augau. Mano seneliai, Nonnie ir senelis. Dauguma italų šaiposi iš lazanijos be maltos mėsos, tačiau Nonnie motina (kurią aš vadinau „Ma“) užaugino vegetare, todėl du didžiausi jos kulinarės ypatumai – baklažanų parmigiana ir sūrio lazanija – buvo daržovių patiekalai. Nonnie gaminimas buvo 200% geras, nes jis buvo 100% itališkas ir 100% amerikietiškas.

Raudonojo padažo itališka kultūra ir skonio skonis pirmą kartą atsirado praėjusio amžiaus trečiajame dešimtmetyje New Haven rajone. Esame pakankamai arti italų ir amerikiečių gimtinės, kad galėtume turėti daugybę OG vietų. Vėlesnėje skiltyje apžvelgsiu prabangius italų restoranus arba tai, ką aš vadinu „italų ir amerikiečių 2.0“ virtuve. Nebūtų teisinga šias dvi kategorijas sugrūsti į vieną stulpelį.

Taigi tai yra italų ir amerikiečių versija 1.0: raudonojo padažo spagečiai ir mėsos kukuliai ir lydytas sūris, kuriuo jūs, kaip ir visi kiti Amerikoje, buvote apsėstas nuo ankstyvos vaikystės.

Džo

Turtingame konkurentų lauke pokalbis pirmiausia turi prasidėti nuo Joe’s, mano mėgstamiausio restorano Nortamptone ir galbūt visame pasaulyje.

Įeikite į Joe’s ir keliausite laiku atgal. Vieta atidaryta 1938 m. – ar įsivaizduojate Nortamptoną 1938 m.? – ir atrodo, kad nuo to laiko nedaug kas pasikeitė, pradedant nuostabiu sombrero ženklu lauke. Sienos išklotos gražiomis Tex-Mex freskomis ir kelių kambarių koliažu iš vietinių sporto prisiminimų. Ugningos raudonai baltos staltiesės primena Sinatrą. Visa tai švelniai apšviečia tinkamas apšvietimas.

Tačiau Joe’s į kitą lygį pakyla nuostabus personalas ir nuolatinių lankytojų minia, kai kurie iš jų tikriausiai čia praleidžia 50 metų. Net tyliausią naktį Joe liepsnoja žmogaus dvasia. Restorano baro pusė yra geriausia vieta mieste susitikti su nepažįstamais žmonėmis, kad visą naktį būtų atlikta velniška „Red Sox“ pristatymo personalo analizė.

Net ir per visą šį jaudulį jus blaškys milžiniški kotletai. Valgio dydžio kotletų užkandis už 8,99 USD, du iš šių nuostabių sodrių pikantiško pasitenkinimo sferų deda į kepimo indą, uždengtą sodriu, gerai pagardintu raudonu padažu ir gausiu mocarelos tirpalu. Dešros troškinys, mėsos kukulius pakeičiantis sultinga itališka dešra, yra toks pat skanus ir gausus.

Joe meniu yra nenumaldomai tradicinis. Keptuvėje keptų grybų salotos gali būti vienintelė dovana XXI amžiuje. Dosniai sūriu dešra pica ir dar sūresnė česnakinė duona yra du tyriausi ir maloniausi iš visų patogių maisto produktų. Baklažanų parmezanas yra storai plakamas ir kepamas iki idealaus traškumo. Šviesesnėje pusėje tinka patiekalo dydžio itališkas salotų dubuo; citrininė vištiena baltojo vyno padaže yra švelni ir sukelia priklausomybę; o ispaniški moliuskai puikiai tirpstančiame sultinyje yra tamsaus arklio nugalėtojai. Pradinio lygio „Chianti“ yra vienas geriausių vyno butelių mieste. Galėčiau tęsti, bet man pritrūks vietos. Tiesiog eikite į Joe’s Market gatvėje ir įsitikinkite patys.

Roberto

Liūdniausias dalykas, nutikęs Northampton restoranų scenai nuo tada, kai pradėjau rašyti „Gazette“ balandžio mėn., buvo Sylvester’s uždarymas, kurį rekomendavau savo pirmoje skiltyje. Tačiau gera žinia ta, kad Sylvester’s savininkai taip pat valdo Roberto’s, tik šiek tiek toliau King Street Northamptone, todėl ne visa didybė yra prarasta. Tai tiesiog iš naujo sufokusuota. Jei buvai Sylvesterio meilužė, kaip aš, vis tiek gali išlaikyti šeimą.

Roberto’s yra kūdikis pagal Joe standartus, bet vietinis tvirtas pagalbininkas, įkurtas septintajame dešimtmetyje. Vieta yra paprasta ir liaudiška, su subalansuota veikla, kuri suteikia jums nuotaiką. Jie gerai apgyvendina dideles grupes. „Roberto’s“ taip pat mėgstamas pietauti lauke: galite sėdėti malonioje terasoje šalia didelio seno namo ir stebėti, kaip kitoje gatvės pusėje kai kurie hipsteriai parduoda nepaprastus senovinius drabužius. Jie netgi gali dainuoti ar repuoti.

Antipasto yra būtinas būdas pradėti. Tai gausi užtepėlė, itin apgaulingos itališkai iškeptos salotos su marinuotais grybais, kumpiu, sūriu, maloniu rūgštiniu peperoncini ir pipirais, puikiai apkeptais iki traškumo.

Plona plutele pica ir sūri česnakinė duona – dar du amžini mėgstamiausi čia. Jie abu mokosi riebioje kulinarinio meno mokykloje, gaminant amerikietišką picą ir česnakinę duoną – menas, kuris pradėjo žydėti JAV šiaurės rytuose maždaug tuo metu, kai septintajame dešimtmetyje gimė Roberto.

Tačiau geriausias dalykas meniu yra tai, ką Nonnie kiekvieną kartą užsisakytų: baklažanų parmigiana, traški išorėje ir tirpusi viduje ir sukelianti visišką priklausomybę. Dauguma pagrindinių patiekalų yra su makaronų pasirinkimu. „Cavatappi“ (skoningi, į „mac“ ir „sūrį“ panašūs makaronai) yra patys geriausi.

Ravioliai yra dar viena virtuvės stiprybė: sviestinio moliūgo ravioliai yra sočiai padažyti ir gausiai sluoksniuoti su tarkuotu sūriu, o buivolių vištienos ravioliai įdaryti vištienos faršu ir patiekiami su pelėsiniu sūriu. Vargu ar tai septintojo dešimtmečio patiekalai, bet jie taip pat gali gyventi ilgai.

Nini

Nini’s, Easthampton centre, gimė 1977 m., praėjus metams po manęs, ir, kaip ir aš, yra gana toli nuo amerikietiškos italų ir amerikiečių pusės. Čia yra salotos su gabalėliais, traškiai kepta mocarela, supjaustyta gražiomis pleištinėmis formomis, ir sodrus gorgonzolos fondiu; veršienos kotletai, švelniai sumušti su kiaušiniu kaip picatta arba su duonos trupiniais kaip traški parmigiana; ir kepti rikota įdaryti kriauklės su raudonu padažu, mano visų laikų vaikystės mėgstamiausia. Baklažanų parmigiana, mano pagrindinė manija šiame straipsnyje, taip pat yra tokia, kokia ji turėtų būti.

Interjeras tamsus ir kviečiantis, su smagiomis spalvingomis freskomis ir šiltu apšvietimu bei jaukiomis kabinomis. Net priekinis įėjimas yra seniai žavus. Tai didžiausias minios malonumas seniems ir jauniems žmonėms ir net paaugliams, kurių neįmanoma įtikti. Čia aš nuėjau į vidurinės mokyklos išleistuvių vakarienę.

Tiesą sakant, tai buvo prieš išleistuves nukreipta vakarienė, kurią surengė vaikai, kurie buvo per šaunūs mokyklai ir nenorėjo eiti į tikrą išleistuvių vakarą su mažyliais. Man tai buvo didelis palengvėjimas, nes ir taip neturėjau išleistuvių pasimatymo, o per išleistuves buvo priimtina eiti grupėmis.

Tai buvo pirmas kartas, kai aš vilkėjau sportinę striukę, kai mano šeima nebuvo kambaryje, ir man pasisekė, kad turėjau visą grupę draugų, pasiruošusių padėti nuvalyti raudoną Nini padažą nuo įvairių mano ryškiai baltos Bradlees suknelės dalių. marškinėliai.

Nemokslinis socialinės maisto žiniasklaidos tyrimas atskleidžia, kad „Nini’s“ žmonės labiausiai žavisi desertais. Desertų peržiūra yra didžiausia mano, kaip maisto rašytojo, silpnybė, nes iki to laiko jau suvalgiau per daug visko. Bet vis dar prisimenu tortą pas Nini po išleistuvių.

Ciceronas 45 m. pr. Kr. pirmasis ištarė didžiąją patarlę, kurią vėliau perėmė Migelis de Servantesas, kad alkis yra geriausias padažas. Kai žmonės piktinasi, ką valgo, kai jau yra kimšti, tai tikrai kažką sako.

Daug kitų puikių vietų

Trumpas šios stulpelio sąrašas buvo ilgas. Šioje vietovėje tikriausiai yra dar 10 vietų, kur drąsiai siųsčiau ką nors senosios mokyklos italų-amerikiečių kalbos. Trys iš jų ypač išsiskiria didžiuliu porcijos ir protingos kainos santykiu, todėl taip pat noriu palikti jums jų pavadinimus:

Florencijos pica, Florencija. Senutė su lenktu stikliniu atriumu, šaukiančiu 1980 m. Pica, kurioje dominuoja sūris, yra riebi Roberto formoje, bet su storesne pluta. Programėlės geros, o alus šaltas.

Pica Amore, Northampton. Tai tik kolegijos studentų prekystalis viduje, tačiau „Pizza Amore“ puikiai tinka išsinešti, su puikios vertės baklažanų ir parmų smulkintuvais ir milžiniška lėkšte spagečių ar ziti su dešra, kuria vakarieniauja bent trys normalaus dydžio žmonės. apetitas.

Makaronai ir Basta, Amherstas. Kai mano seneliai patys išeidavo pavalgyti, tai buvo ta vieta kiekvieną kartą bent dešimtmetį. Žinoma, jie vertino gerą itališką maistą, bet jiems tai patiko visur. Jie nebuvo tokie išrankūs.

Nonnie ir senelis išgyveno depresiją, todėl pirmiausia jie žinojo, kaip taupyti, ir tikrai rūpinosi nešvaistyti maisto.

Įmonėje „Pasta e Basta“ jie padalijo vieną užsakymą nebrangių baklažanų gabalėlių ir pridėdavo pasirenkamą dubenį makaronų už papildomus kelis dolerius. Jie vis tiek išeis su daugybe likučių, įskaitant visus nesuvalgytus vakarienės vyniotinius, kuriuos Nonnie buvo įsikišę į savo rankinę, ir kurie, užuot švaistę, bus traktuojami su visa pagarbos dalimi, kurios nusipelno mūsų kasdienė duona.

Robinas Goldsteinas yra knygos „Meniu: restorano vadovas po Nortamptoną, Amherstą ir penkių koledžų rajoną“ autorius. Jis nuotoliniu būdu dirba Kalifornijos universiteto Deiviso žemės ūkio ekonomikos fakultete. Su juo galite susisiekti rgoldstein@ucdavis.edu.

.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.