Senovinis alaus gaminys Pietų Korėjoje turi retro patrauklumą

Senovinis alaus gaminys Pietų Korėjoje turi retro patrauklumą

Per pietus Paju, Pietų Korėjoje, valgytojai kelia skrebutį su makgeolli – drumsto korėjietiško, šiek tiek rūgštoko skonio ryžių vyno – puodeliais. (Nuotrauka: The New York Times)

Seulas: Jeong Mi-hee oro uostuose pirkdavo daug viskio. Kai dėl pandeminio koronaviruso jos verslo keliones buvo sustabdyta, ji pradėjo daugiau dėmesio skirti vietiniams gėrimams, kurių nepastebėjo.

Geriausias gėrimas, kurį ji rado, buvo makeolli, drumstas korėjietiškas ryžių vynas, šiek tiek rūgštoko skonio. Jeong tai taip patiko, kad, pas aludarių meistrą pastudijavusi senovinius fermentacijos būdus, ji nusprendė įkurti savo etiketę.

„Mano makgeolli gyvenimas prasidėjo nuo korona! 41 metų Jeongas neseniai sakė vienoje Seulo alkoholinių gėrimų parduotuvėje, skirtoje tradiciniam korėjietiškam alkoholiui.

Jeongas yra tarp augančio skaičiaus pietų korėjiečių, kurie pirmą kartą pradėjo gaminti makgeolli, ir vienas iš daugelio žmonių visame pasaulyje, kurie pandemijos metu susidomėjo alaus gaminimu namuose.

Pietų Korėjos amatininkų makgeolli atgimimas vyksta mažiausiai dešimtmetį, tačiau gėrimo populiarumas įgavo naujų dimensijų per Covid užblokavimą, kai žmonės užsisakė mažų partijų etikečių internetu ir keitė alaus receptus socialinėje žiniasklaidoje.

„Makgeolli gaminimas padėjo man praleisti laiką, kai negalėjau daug išeiti iš namų dėl Covid“, – sakė 35 metų Seulo entuziastas Lee Young-minas, Instagram tinkle skelbiantis apie tradicinius maisto produktus ir alkoholinius gėrimus. „Tradicinių maisto produktų ir makgeolli sudedamųjų dalių mokymasis yra dalis pasaulio, kuriame gyveno mūsų protėviai, supratimo.

Makgeolli, taip pat žinomas kaip suklijuotigaminamas iš fermentuotų ryžių ir nuruk, į tešlą panašus užkandis. Alaus gamybos procesas gali būti toks pat sudėtingas kaip belgiško alaus ar natūralaus sake, sakė Alice Jun, makgeolli gamintoja Niujorke, studijavusi šį amatą Seule.

Korėjiečiai makgeolli namuose gamino šimtmečius. Gėrimas buvo uždraustas per žiaurią 35 metus trukusią Japonijos Korėjos pusiasalio okupaciją, kuri baigėsi 1945 m. Kai kurios makgeolli gamyba buvo atnaujinta po Korėjos karo, pasibaigusio 1953 m., tačiau jis vėl buvo nuslopintas, Seulo vyriausybei grumdamasi su pokario grūdais. trūkumai.

Praėjusio amžiaus šeštajame dešimtmetyje pareigūnai ragino gamintojus naudoti bulves, o ne ryžius, gaminant soju – kitą tradicinio Korėjos alkoholinio gėrimo rūšį, rašoma naujausioje Niujorko miesto universiteto istorijos profesoriaus Hyunhee Park knygoje apie sodžu. 1965 m. jie visiškai uždraudė grūdų alkoholį, toliau slopindami tradicinius distiliavimo metodus.

Masinės gamybos makgeolli pradėjo pasirodyti Pietų Korėjos bakalėjos parduotuvėse po to, kai vyriausybė 1990-aisiais visiškai panaikino alaus darymo apribojimus. Tačiau iki tol daugelis šalies gyventojų buvo pamiršę, koks turėtų būti tradicinio ryžių vyno skonis.

„Žmonėms, užaugusiems pokario Korėjoje, jų supratimui apie makgeolli ir soju labai skiriasi nuo to, ką prieškariu suprato bendra korėjiečių populiacija“, – sakė 28 metų Jun, kuri studijavo pas meistrą aludarį Seule, prieš atidarydama Brukline įsikūrusią etiketę Hana Makgeolli per pandemiją.

„Nėra to, kad mes laikomės naujo požiūrio į dalykus“, – sakė ji apie savo prekės ženklą ir Pietų Korėjoje daugėjančius „makgeolli“ startuolius. „Tai, kad mes vertiname tradicinius dalykus ir atkreipiame į juos dėmesį interneto, socialinės žiniasklaidos ir prekių ženklų pasaulyje.

2020 m. Pietų Korėjoje buvo 961 registruotas makgeolli verslas, palyginti su 931 prieš metus ir 898 2018 m. Bendra gamyba nuolat auga, iš dalies dėl to, kad vyriausybė leido nuo 2017 m. pradėti prekiauti korėjiečių tradiciniu alkoholiu internetu.

Kai kurios Korėjos elektroninės prekybos svetainės pranešė apie makgeolli pardavimų šuolius pandemijos metu. Prekiniai ženklai, parduodantys tradicinius alkoholinius gėrimus Pietų Korėjoje, turi konkurencinį pranašumą, nes vyriausybė riboja bet kokios kitos rūšies alkoholio pardavimą internetu.

Dar maždaug prieš dešimtmetį makgeolli pramonėje dominavo didelės įmonės, sakė Huh Shi-myung, aludaris, vadovaujantis Makgeolli mokyklai ir Korėjos sojų kultūros laboratorijai Seule. Jo teigimu, šiandien besikuriantys maži startuoliai pakėlė kokybės kartelę.

„Viskas priklauso nuo individualaus jautrumo ir naujos kartos aludarių pasirinkimo“, – sakė jis.

Pramonės ekspertai teigia, kad naują makgeolli paklausą daugiausia lemia jauni Korėjos profesionalai, kurie šį gėrimą, kuris kažkada dažniausiai vadino žemdirbių užkandžiu, laiko kosmopolitiško rafinuotumo ženklu. Huhas jo patrauklumą apibūdino kaip „newtro“ – populiarų Pietų Korėjos žargoną, jungiantį žodžius „naujas“ ir „retro“.

33 metų Han A-young, buvusi banko administratorė, praėjusiais metais atidariusi Hanayangjo makgeolli alaus daryklą Seule, sakė, kad jos prekės ženklas parduodamas už 10–14 JAV dolerių už butelį, o tai yra daugiau nei dvigubai didesnė už įprastinio makgeolli kainą Pietų Korėjoje. bakalėjos parduotuvės. Atrodo, kad jos klientai neprieštarauja, sakė ji. „Jie mokėtų už skonį, nepaisydami išlaidų.“

Pietų Korėjos makgeolli bumas vyksta ne tik sostinėje Seule. Geumjeong Sanseong Makgeolli, viena žinomiausių šalies makgeolli alaus daryklų, yra netoli XVIII a. tvirtovės pietiniame Busano mieste.

Šimtmečius tos vietovės kaimo gyventojai nuruką gamino tradiciniu būdu, kai kojomis minko jį į picos tešlą primenančius diskus. Po to, kai 1965 m. vyriausybė uždraudė alkoholį iš grūdų, jie paslėpė savo nuruką urvuose.

Huh, Seulo aludaris, sakė, kad 2020 ir 2021 m. kasmet išmokė daugiau nei 700 studentų, kaip gaminti makgeolli, o tai yra beveik dvigubai daugiau nei prieš pandemiją. Pasak jo, keli studentai pradėjo kurti savo etiketes iškart baigę kursą.

Vienas buvo Jeongas, kuris taip pat yra floristas. Ji sakė, kad jos prekės ženklas „Mi Hee Makgeolli“ greitai išpardavė pirmuosius 1 000 butelių po to, kai ji debiutavo 2020 m. pabaigoje. Klientai, paskelbę etiketės nuotraukas socialinėje žiniasklaidoje, iš esmės atliko jos rinkodarą už ją.

„Dėl COVID-19 jie negalėjo gerti restoranuose, bet vis tiek norėjo kažkaip signalizuoti, kad aš kitokia“, – sakė ji. „Kai pasirodys naujas butelis, jie nori būti pirmieji, kurie paskelbia“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.